Здесь опубликованы основные вопросы, которые очень часто задаются.
Страничка эта будет постоянно пополняться, следите!
    Мне часто задают одни и те же вопросы, чем красить, чем защищать корпус от влаги, и т.п.
Я обычно рекомендую ознакомится с материалами у меня на сайте, там много можно найти полезного, я так думаю, возможно я и не прав. Почему- то собираясь строить лодку, некоторые люди не хотят сначала изучить вопрос, а потом приступить к строительству, и получается масло масленое. Обижаются, что я их посылаю почитать. Хочу поставить точки над i , я не отвечаю на вопросы технологические, чем красить, 2 , как клеить, как покрывать корпус стеклотканью 1 2 3 , как клеить на УС  2 3,  чем шпаклевать и т.п.. Я делаю поддержку платных проектов, это касается вопросов замены материалов, что- то не понятно в чертежах, внесение каких- то изменений, даже могу что- то дочертить, добавить к проекту чертеж по мелочи. Так было не раз.
    Хочу добавить по окраске корпусов, я последнее время успешно применяю авто эмали, как алкидные однокомпонентные для внутренних окраски, так и двух акриловые компонентные для наружной. В частности марки MOBIHEL там огромный выбор цветов, и вполне приемлемые цены.

Какую фанеру можно применять для постройки лодок.

Сотрите  здесь

Вопросы по "Натали 600"

По поводу приобретения проекта Н600.
Если это имеет значение для чертежей, то планирую строить вариант с
камбузом и гальюном.

Значение не имеет, высылаю все варианты, но оговорюсь, что по эл. почте, бумажных чертежей у Вас не будет.

В комментариях к одному из проектов Вы пишите, что оклейка
стеклотканью необходима, если строили из обычной или отечественной
фанеры. Я немного сомневаюсь, что выбор фанеры ФСФ так разнообразен,
как требуется по спецификации к проекту. Так можно всё делать из
обычной фанеры с последующей оклейкой стеклотканью?

  Можно делать из фанеры марки ФК, с обязательной оклейкой, моя яхта прослужила 10 лет мне и будет служить ещё, изготовленная из фанеры не ФСФ, а ФК. При применении  фанеры ФСФ, я прихожу к тому мнению, что от оклейки можно вовсе отказаться, но при грамотной её обработке.

Про швертовый колодец. По-моему, это будет сильно уязвимое для
сырости место, потому что изнутри его хорошо защитить в собранном виде
достаточно трудно. Может быть детали стоит оклеить и прокрасить до
сборки колодца?

 Колодец в обязательном порядке оклеивается изнутри, ну и естественно до сборки, для меня это как бы аксиома...
На счёт сырости, сказки от строителей, делать надо качественно, за 10 лет сырости не наблюдалось от колодца.

Начал оклейку колодца одну половинку оклеил плотной - попробовал, оказалось ерунда - почти не пропитывается, пришлось наносить слой сверху, вторую оклеил лёгкой тканью пропитывается хорошо, но тянется при разравнивании шпателем, в общем сделал, но оказалось что слои не совсем ровные есть волнообразные неровности ( не пустые и не смятые, а разные толщины клея). Возник вопрос это нормально или нет, что будет дальше с оклейкой днища? И ещё чем-то надо ещё покрывать или склеивать колодец и ставить на место? Потом ведь уже нельзя разобрать будет никогда -))

Ткань должна относительно легко пропитываться, если этого не происходит, значит ткань чем- то пропитана, возможно парафином, такую ткань применять нельзя. Или её надо отжигать. Разная толщина покрытия, такое бывает, это не есть хорошо, просто надо быть более аккуратным, ну и опыт дело не последнее. Если всё же такое происходит, а оно практически неизбежно в той или иной степени, опять дело опыта, то нужно шпаклевать, шлифовать и выравнивать поверхность. Дальше с оклейкой корпуса будет также весело, только в более больших масштабах. Изнутри колодец шпаклюется,
Подтёки и неровности выводятся. Если что- то останется там и будет цепляется шверт. Можно даже окрасить двух компонентой краской. Собирается колодец на клею, его обвязка также пропитывается смолой изнутри, можно оклеить 1 слом ткани но не полностью, а только три грани, внутреннею и боковые. А уже потом собирать колодец. В смолу для сборки колодца желательно добавить наполнитель, чтобы снизить текучесть. Это будет гарантировать более герметичной склейке колодца.


Крепление шверта: находится ниже ватерлинии, как его герметизировать?

Герметичность оси вращения шверта решена при помощи распорной втулки, которая распирает стенки колодца, при этом не даёт им сходится, что не позволяет заклинивать шверт. Распорная втулка не вращается, и ось- болт не вращается, шверт вращается на распорной втулке. Отверстие втулки и стягивающий болт и шайбы устанавливаются на герметик. Таким образом герметичность 100% и не зависит от времени эксплуатации, и количества спуска и подъёма шверта.


Я видел, что на яхты вешают подвесной мотор на дополнительный транец,
расположенный сбоку от руля. Если мотор не снимать, то это, наверное, не
очень полезно для остойчивости лодки. Может быть использование
двойного руля позволит расположить дополнительный транец центрально,
совсем не снимать мотор и не повредить остойчивость лодки? А это можно
рассматривать для Н600?

Два руля два геморроя, в два раза дороже и в два раза +++ сложнее, имеет смысл только на экстремальные лодки, а то что двигатель сбоку, можно расслабиться и ходить спокойно, не снимая его никогда, возможно только на зимнюю стоянку :о))
Рассматривать можно для Н600, а нужно? Я бы не советовал!

Вопросы по "Натали 850"

При проверке плазовой таблицы не пойму ни чего.
В таблице координаты даны в соответствии с теоретическим чертежом,
со шпацией 850 мм.

Совершенно верно, теоретический чертёж, это теоретический, и далеко не всегда шпация совпадает со шпацией реальных шпангоутов конструкции корпуса. Есть требования к чертежам, что бы был теоретический чертёж, а в нём шпация выбирается через равное расстояние. Есть такие люди которые требуют  таблицу плазовых ординат, и все мои доводы, что в этом нет особой необходимости для самостоятельной постройки, игнорируются.

Ты даешь шпангоуты "А", "В" и т.д со своими размерами и со своей
расстановкой (шпацией) на стапеле. Я разбил согласно размерам стапеля
теоретический и полученные координаты скул расходятся с размерами
указанными на чертежах шпангоутов. Разбежка составляет от 5-10 до 200
мм. в зависимости от размеров шпангоутов.
Вопрос: как и по чем строить лодку?

Шпангоуты надо чертить по конструктивным размерам, т.е. тем, что даны на чертежах, а не по  таблице плазовых ординат.


Вопросы по "Натали 700"

Хочу купить Ваш Проект "Натали 700" с радиусной скулой. В комплекте желательно иметь трафареты шпангоутов в натуральную величину.

Трафаретов шпангоутов в натуральную величину нет.

Для упрощения строительства интересует вариант:
-с трапециевидным балластным килём(осадка 0.8м) с наклонной переднейи вертикальной задней кромкой, вырезанным из листовой стали.

Это вполне можно на ваше усмотрение, главное что бы вес его был не менее 350 кг, для данного плана парусности. Но необходимо будет добавить флоры в месте установки фальшкиля.

Предполагаю использовать удлинённую мачту от "Ассоли" (7,0м)с гиком (3м).

Размеры мачты "Асслои" я не знаю, и её сечение, поэтом ничего сказать по этому вопросу не могу, но дина мачты 7м явно маленькая для той парусности, которая заложена в проекте. Длина мачты для проекта "Н700"- 9м.

Какую максимальную мощность может иметь мотор на лодке типа Н700. Сам, к
сожалению, не могу найти ответ, чем лимитируется мощность двигателя.

Не более 15 л.с. Это с запасом на преодоления сильных встречных ветров и течения, когда нет возможности нести паруса.

Кое какие ответы по проекту Вы можете найти здесь.

Вопросы по "Натали 800м"

Прочитал статью в КИА ? 205 (2007 год) "Проблема лишнего веса" о том как самастройщике изменив проект яхты получают одни проблемы. Поэтому очень хотелось узнать Ваше мнение  по следующим вопросам. Совершенно случайно удалось достать примерно 3 куб. метра 40 мм. кедровой доски, влажность 7-8 %, сучков практически нет.
Мой товарищ тут же преложил следуещее:
а)Стрингера, привальные брусья и остальной набор сделать из кедра а не сосны.
б)Обшивку корпуса сделать радиальным способом, из кедрового шпона толщиной 3 мм., в 3-и слоя.
Не хотелось бы совершать "роковых ошибок" поэтому для меня очень важно мнение автора проекта.

а) Очень хорошее решение, применение кедра, он легче чем сосна, так что не вижу проблем с весом.
б) Тут конечно уже вам решать, в весе вы не проиграете, возможно наоборот, а вот трудоёмкость резко увеличите. При таком методе обшивки, можно смело уменьшить толщину оклейки стеклом до 1-2 слоя, зависит от ткани, достаточно 0.5мм.
И в общем проект был создан для фанеры и упрощения строительства, обводы соответствующие, а применение радиальной обшивки для данного проекта не целесообразно, в смысле  трудоёмкости работ, тогда уж лучше было выбирать проект именно для шпона.

Скажите,имеется или вместе с чертежами Н800М, пояснения по постройке, какой инструмент необходим?

Какой инструмент необходим этого нет, изначально подразумевается, что строитель должен знать или отдавать себе отчёт о необходимости некого инструмента. А их не мало, эл. дрель, шуруповёрт, рубанок, эл. лобзик, струбцины, шлифовальные инструменты  и многое другое.

Перечень всех материалов и устройств?

Есть перечень основных  материалов, частично устройств не более.

Схема раскроя и изготовления парусов, такелажа.Что в ходит в комплект проекта?

Схемы раскроя парусов нет, это дело парусного мастера, паруса лучше шить на заказ по предоставленному чертежу плану парусности.
В комплект проекта, входит, то что предоставлено в ознакомительных чертежах  на сайте, они достаточны и необходимы для постройки лодки.

Сколько человеко часов будет затрачено?

Этого я Вам не скажу потому как сложно оценить или почти не возможно оценить человеко часы. Могу сказать, я могу одну и туже работу сделать  значительно быстрее, чем средний строитель. А как Можете Вы? Какой у Вас опыт? Приведённые в разных проектах затраты по времени , очень условны.  Я не беру на себя такую ответственность определения времени постройки лодки потенциальным строителем.
Могу привести пример, я делал на 6м крейсер рулевое устройство за 3 дня, куда входила работа:
1. перо руля.
2. баллерная коробка
3. 1 блок (самодельный)
3. румпель
4. навесы и петли из нержавейки
на всё это были только материалы, а как я могу оценить возможности среднего строителя или тем более начинающего?


Вопросы по "Альтруисту"

Занимаюсь  поиском фанеры. Это тоже оказалось довольно большой проблемой. ФСФ пока не нашел. В магазинах нашего города в основном один сорт фанеры: "фанера деревянная" и как я понял у нас она бывает только размера 1.5 х 1.5 м. Следовательно все шпангоуты придется делать из половинок. В связи с этим вопрос. Как эти половинки лучше соединять между собой и крепить к килю?

Для начала, эти половинки надо между собой склеить, потом устанавливать на стапель. Клеить на УС.  Желательно использовать ФСФ. Зачастую продавец не знает что он продаёт и говорит о некой водостойкости фанеры. Так вот если фанера, её шпон, проклеен тёмно красным клеем или почти коричневым, то такая фанера претендует на водостойкость или ФКФ.

Дополнительная информация здесь и здесь

Вероятно, забегаю далеко вперед, но хотелось бы знать в каком месте устанавливается и к какому конструктивному элементу крепится погон гикашкота?

Это засвисит то Ваших предпочтений или типа парусного вооружения. Его можно установить на корме, или в кокпите, а можно и не устанавливать вообще, лодка не гоночная, можно просто закрепить блок гика-шкота на дне кокпита.

И ещё по шпангоутам. Как я понял, обвязка идет не по всему периметру.

Да совершенно верно.

Достаточна ли жесткость шпангоутов в таких местах?

Достаточна, единственное надо будет усилить бимсы или той же фанерой, накладкой или сосновой рейкой толщиной 20 мм.

И каким образом крепятся к шпангоутам обшивка и элементы продольного набора в местах где нет обвязки?

Обшивка крепится к стрингерам, а в местах прилегания к шпангоутам просто клеем и формируется галтель между шпангоутом и обшивкой. Возможно также проклеить стыки полоской стеклоткани, мокрые угольники. Если всё это кажется довольно муторным, то можно сделать обвязку в тех местах где ёё нет, рейкой 20х20 мм.

Кое какие ответы по проекту Вы можете найти здесь

Вопросы по картопу

Прочертив все (согласно спецификации) выкройки применительно к листам
1525*1525у меня получилось как минимум 4 листа фанеры?

Да именно так, 3 листа 6мм фанеры и 1 лист 10 мм, хотя у нас ушло 2 листа 6мм фанеры, и ещё
были мелкие обрезки 6мм фанеры. Ну и были куски 10 мм фанеры. Можно обойтись 4 листами 6 мм фанеры, просто сделав транец и шпангоут "А" склеев из двух слоёв.

Состав которым Вы обрабатывали лодку( ЭЛ-20+алюминивая пудра, с
ацетоном или нет, горячей или нет), может ссылка есть по этой теме? На
форумах обсуждается, но единства нет. И оклеивали Вы лодку стеклотканью?

Нет смола была компаунд ЭТАЛ-1471, он сам по себе жидкий, поэтому растворителей
не добавлялось. Лодка оклеена снаружи 1 слоем стекла, но если делать лодку
из фанеры марки ФСФ, то в оклейки нет никакой необходимости, только оклеить
скулы корпуса, пропитать смолой, зачистить до матового состояния (сбить
глянец) и окрасить. Хотя возможно использовать ФК и без оклейки, но срок жизни лодки может уменьшиться.

Сращивания(фанеры)бортов, днища планирую при помощи накладок( шириной
120 мм.),а гидролыжу при помощи полос стеклоткани с двух сторон(для
 установка стрингеров поз. Как Вы считаете будет надёжно?

Будет надёжно.

 В спецификации поз.17,20 указан шпангоут "Д",а может быть "Г"?

Может ошибся, конечно "Г" :о))

В шпангоуте "А" не указан верхний размер(полуширина шпангоута),наверное
пропорционально развалу транца и шпангоутов "А" и т.д.? Может выложите
размерчик?

Размер 488 мм.

Общие вопросы

Все с кем удалось поговорить считают
необходимым наличие на яхте двигателя, что в общем, оговаривается в
проектах. Но авторы обычно указывают на использование
маломощного мотора (8-10 л.с.).

Бороться с течением можно, даже под парусами, всё зависит от направления ветра и его скорости. Обычно для малых яхт до 7м используют двигатель указанной Вами мощности, это вспомогательное средство, но на реке становится зачастую основной движетельной силой, особенно для приодаления течения.

Не могли бы Вы ответить, можно ли использовать на
яхте 6,5 - 7 метров подвесной мотор, ну скажем, 30 л.с.

Можно, но зачем?! Экономичной скорости это не добавит, а расход топлива сильно увеличится, + вес за транцем, что не благоприятно будет влиять на дифферент лодки. Не вижу в этом никакого смысла для водоизмещающего корпуса- яхты. Просто сильно увеличится расход топлива на 1 милю, при очень незначительной прибавке  в скорости.



Я прикинул по стоимости подвесного мотора 90 л.с., получается, что он
должен значительно превосходить стоимость катера.

Увы, но это так, примерная стоимость готового корпуса с оборудованием, которое я предполагаю, составит около 130-140тысяч рублей, без учёта работ. А если всё это делать в нашем регионе, то сумма увеличивается примерно на 30%, в связи с доставкой материала.



В процессе постройки оказываете ли Вы консультации?

Да. 

Имеется или планируете Вы водоизмещающий катер/мотолодку, также с гальюном и камбузом,как в Севере 600 под подвесной мотор( либо пару моторов) например Нептун-25 или стационарный авто мотор?

Север 600 под стационар не предназначен, два "Нептуна 23" однозначно мало. Водоизмещающих проектов лодок у меня нет, и не планирую, по крайней мере пока.